Bali 6: música y danzas balinesas

Bali es una isla con una tradición cultural muy particular. Cuando el islam se propagó por Java, los reinos hinduistas que existían en la isla se refugiaron en Bali, llevando con ellos su religión. Pero también llevaron sus tradiciones, su cultura y costumbres. Éstas son por lo general únicas en Indonesia y, en su mayoría, en el mundo.

El gamelan es un conjunto instrumental consistente en su mayoría de percusiones metálicas (campanas y gongs) que pueden estar acompañadas de flautas de bambú y pequeños tambores. Los instrumentos de un grupo de gamelan están construidos para ser tocados juntos, con una armonía particular, lo que quiere decir que instrumentos de diferentes conjuntos no son intercambiables entre diferentes grupos (es como si estuvieran “desafinados” para otra orquesta).

Al ser en su mayoría tocado con instrumentos de percusión metálicos, hace que sea una música que, de forma natural, tiene una gran reverberación, como si hubiera tenido un trabajo de postproducción donde se le ha añadido eco y reverb. Recuerdo que la primera vez que la oí, en el palacio real de Ubud, me pareció era una música celestial, como de sueño.

Otro tanto ocurre con las danzas en Bali. La cantidad y variedad de estilos de danza de Bali, hace que puedas pasar una semana viendo espectáculos de danza de diferente estilo cada día. Sin duda, el tipo de danza que me resultó más impactante y sobrecogedor fue el Kecak (leído kechak). El Kecak es único pues no tiene instrumentos musicales, todos los sonidos son producidos por los participantes del baile (en forma de chasquidos con la boca y palmas), que en algunos casos puede superar el centenar. El baile  representa el mito épico hindú del Ramayana, que dramatiza el eterno conflicto entre el bien (el Dharma) y el mal (Adharma).

La danza puede durar más de una hora, y ver al conjunto de participantes del Kecak cómo están sincronizados entre sí, es sencillamente fascinante.

Otra de las danzas tradicionales es el Legong Kraton, realizada tradicionalmente por tres muchachas jóvenes en uno de los patios del palacio para entretener al rey. Acompañadas de gamelan, es precioso ver el concepto tan diferente de baile al que tenemos en occidente. En este caso, la parte más importante del baile corresponde a los movimientos de manos, los sutiles movimientos de los dedos, y las intrigantes miradas de las muchachas que mueven los ojos (bien abiertos siempre) de un lado a otro.

Bali 5: Las cometas

Retorno a escribir en el blog, ahora que el trabajo me ha dado un pequeño respiro y antes de que el tiempo borre, no las experiencias, que quedarán por mucho tiempo, sino los pequeños y fascinantes detalles de éstas.

Hay algo omnipresente por toda la isla de Bali. Allí donde estés, en la costa, en el campo, incluso en las ciudades, si levantas la vista y oteas el horizonte es más que probable que veas una cometa. En algunos casos verás una, aunque volviendo de Tulamben en autobús (algo que hice regularmente, probablemente como tres veces por semana) era bien fácil ver unas cuantas docenas de ellas en cualquier punto del trayecto. Se cree que las cometas se empezaron a usar en China hace unos 2800 años, sencillas estructuras de bambú, cubiertas de seda y con un cordel del mismo material para controlarlas. En Bali, sin embargo, se cree que se usaron cometas hechas de hojas (probablemente de plátano) tiempo antes. En las zonas agrarias de Bali se usaban para proteger de los pájaros las cosechas de arroz, que se extienden por toda la isla como un verde y brillante tapete de billar. Quizá eso explique, que más adelante se usaran cometas en forma de halcón (probablemente para espantar a los alados comedores de cosechas).

En vez de alegrarse de la ingenuidad de los pájaros, los granjeros balineses (que son muy religiosos) agradecieron los vientos enviados por Rare Angon, el Dios del viento, que levanta sus cometas en el aire. Por ello, volar cometas se convirtió en una parte integral de la veneración de los granjeros a los dioses en la época de cosechas, concretamente en Julio y Agosto (que es cuando yo estuve allí, afortunadamente).

La tradición se mantiene, y volar cometas continúa siendo una actividad social en la grupos de jóvenes se reúnen para volar sus cometas en grupo. La cometa más popular en Bali se llama Bebean, y toma la forma de un gran pez. El tamaño medio de estas cometas es de cuatro por siete metros! Hacen falta unas quince personas para hacer elevar esta cometa. Otra cometa popular, Janggan, tiene unos cuatro por seis metros, y adopta la forma del dragón Besuki, una criatura mítica que se cree guarda la tierra de Bali.

Durante el verano, se celebró un festival de cometas en Padang Galak, en Sanur, donde estaba haciendo el curso de buceo. Hay centenares de participantes de todo Bali que se reúnen para hacer volar sus cometas, desde las más grandes a las más modestas. Algunas de estas cometas además tienen algún tipo de tira metálica en tensión, que debido al viento que las empuja, hace vibrar dicha tira emitiendo un sonido constante, como un zumbido, que se puede oír a pesar de lo altas que vuelan las cometas.

Aparentemente tuvimos un vecino que se estaba preparando para el festival, pues tuve durante unos cuantos días, una cometa como ésta volando (y zumbando) sobre el lugar donde dormí, día y noche. La primera noche pensé que era un helicóptero (u ovni), pues no sólo emitía un zumbido como de un motor, sino que además tenía una luz, como un foco apuntado hacia abajo, toda la noche. Habría añadido el volador de cometa un cable eléctrico y una bombilla a su cometa?

El festival es una reminiscencia de las ceremonias celebradas por los campesinos en la antigüedad, donde se reunían para celebrar una cosecha generosa. En estas ceremonias, está presente la música tradicional balinesa, el gamelan, para agradecer a los Dioses por su generosidad con la isla, y la buena vida que allí llevan sus habitantes.  

PD: las fotos las he sacado de Internet

Bali 4: La cremación de la reina madre

Tras cinco semanas buceando, me despedí de Sanur seguí mi camino. La situación realmente se me hizo un tanto extraña. Aún siendo una rutina, la del viaje, que había vivido en muchas ocasiones; ahora me sentía un poco fuera de lugar. De repente me encontraba esperando un autobús con la mochila, rodeado de otros mochileros. Llevaba cinco semanas hablando del mar, del buceo, de las corrientes y los peces. Me subí al autobús con mi maletín de PADI y empecé a entrablar conversación con el resto de mochileros.

Me dirigí a Ubud, donde había entablado contacto con la fundación Kupu Kupu (http://www.ongkupukupu.org/) una ONG española que ayuda a niños y jóvenes con discapacidades físicas y mentales. Begoña lleva 11 años viviendo en Bali al frente de la organización. A pesar de que ahora no tenían mucho trabajo pude ayudar a un muchacho llamado Madé. Madé nació con distrofia muscular y no puede moverse. Fui a visitarle a su casa en los arrozales, a su habitación, un lugar del que casi no sale. Hace poco una pareja australiana le dio un ordenador portátil, así que fui a hacerle un poco de mantenimiento y solucionarle los problemas que tenía. Tan importante como eso, fue la compañía que le di ese día, y los otros cuando lo visité. A pesar de su situación Madé es una persona llena de vida, con una alegría y luz en los ojos que sorprende la primera vez que se le ve, con su pequeño cuerpo poco desarrollado. Tiene 24 años, y el ordenador le ha permitido escribir (poco a poco) poesía. Madé vive con sus padres y su hermano. Su hermano también tiene un problema físico, y va en silla de ruedas (proporcionada por la fundación). A su pequeña casa no llega conexión telefónica, y es una verdadera lástima porque para Madé significaría poder acceder a muchísima información y, sobre todo, el poder comunicarse con el resto del mundo.

Hacía cuatro años de la última vez que estuve en Ubud. En esta ocasión, mucha gente de todos los lugares de Bali (especialmente de los alrededores de Ubud) se había dirigido allí, pues llegué el día antes de que se celebrara la cremación de la reina madre de Ubud. La cremación de un miembro de la familia real es un evento muy importante, y mucha gente no se lo quiere perder. En un principio intenté entender qué es lo que iba a suceder al día siguiente... pero tras hablar con varias personas desistí en mi intención de conocer lo que iba a suceder. Sencillamente cada persona me decía una cosa diferente.

• ¿Que quién ha muerto? Un príncipe de la familia real
• La reina madre la incineran mañana de buena mañana
• No, no ha sido la reina, mañana hay varias cremaciones junto al palacio real, como a las 12
• Sí la procesión saldrá por la mañana pero a la princesa la quemarán al anochecer en el cementerio

…

Así, que bien armado de agua y una gorra para combatir las horas al sol, me dispuse a descubrir el misterio. Fui de buena mañana al palacio, donde había instalado una estatua de madera de un toro y una plataforma enorme. Las diferentes versiones parecían concretarse aquí. El cuerpo de la difunta estaría dentro del toro y en la plataforma se sentaría un miembro de la familia real. Finalmente el cuerpo fue en la plataforma de nueve pisos y se trasladó al toro para la cremación.

La difunta fue Puri Agung Ubud, madre del rey de Ubud, y la ceremonia se llama Anak Agung Niang Rai. La reina madre de hecho murió en Mayo y había estado embalsamada desde entonces. La ceremonia de Pelebon o Ngaben (cremación) es una de las ceremonias tradicionales religiosas hindu balinesas más famosas de la isla, y en ella los familiares y súbditos muestran su respeto a la difunta. Curiosamente, y a pesar de ser un funeral, el ambiente es alegre y festivo. Dicen que cuando se muere alguien en Bali, a los familiares no se les da el pésame, sino que se les dice “felicidades” (tradición que sólo se ha mantenido con el fallecimiento de la suegra en España). Así que la procesión transcurre de forma alegre, con tambores y gamelan (música tradicional balinesa consistente en una percusión continua de instrumentos metálicos); únicamente durante el momento de la cremación se oye un cántico tremendamente triste.

El Pelebon es una ceremonia de purificación y retorno de los elementos del Panca Maha Butha (los elementos del cuerpo que forman la vida) del cuerpo humano (Bhuana Alit, el micro-cosmos) al Universo (Bhuana Agung, el macro cosmos). Estos elementos son:

• Pertiwi (la tierra, la materia sólida): como la carne, los huesos y los dientes.
• Apah (el agua): los fluidos como la sangre, las lágrimas, saliva y mucosidades
• Teja (la luz): como el aura y la luz de los ojos
• Bayu (el aire): el aliento y la energía
• Akasa (el espacio): los elementos abstractos (el Eter) del cuerpo humano.

A mediodía salió la procesión rodeada de gran estruendo de tambores y gamelan. Tanto el toro como la plataforma fueron llevados en volandas por decenas de locales como si de pasos de Semana Santa se trataran, pero a una velocidad endiablada. Levantaban el toro, y avanzaban corriendo 40 metros antes de dejarlo en tierra.

El cementerio se encuentra a un kilómetro de distancia del palacio real. La cremación en sí, fue bastante parecida a ver arder una falla, de hecho me vino alguna canción tradicional a la cabeza cuando empezó a arder el toro...

  

Balineses 3: la clase de cocina

En mis dos primeros días en Sanur, pude hacer amistad con algunos locales, y con algunos de los empleados del centro de buceo. Una de ellas es Srie, que estuvo sustituyendo en la tienda a una compañera que se fue a Java a casarse. Srie habla un inglés excelente, pues estuvo casada con un holandés, instructor de buceo en Lombok, siendo ella buceadora también (aunque ahora trabaja en marketing). Ahora es viuda, me explicó que su marido murió en un accidente, aunque no buceando. Parece ser que en el centro de buceo tocó una batería eléctrica cuando aun estaba mojado al salir de la piscina. Aunque Srie es una persona muy alegre y su bonita sonrisa siempre llena su cara, el rostro se le cambia por unos segundos cada vez que su marido sale en la conversación.

Hablando con Srie le comenté mi intención de tomar clases de cocina balinesa, y que no me apetecía ir a un lugar donde enseñen a turistas y le paguen cuatro duros al indonesio de turno. Me apetece estar en contacto con los locales!! Aunque ella no me puede ayudar (según me cuenta, cocina de forma horrible... hasta el marido holandés cocinaba para ella, me dice entre risas) me dice que su hermana me puede ayudar con las clases.Así que el próximo día libre que tengo de buceo quedo con su hermana para cocinar, y Srie vendrá luego a comprobar los resultados. Primero vamos a comprar al mercado, aunque muchas de las especias ya las tiene, compramos pollo, coco y otras verduras, y luego vamos a su casa a cocinar.Las casas balinesas son realmente bonitas. Tienen unas ornamentaciones hechas en piedra negra volcánica muy particulares, además de tener casi todas un jardín donde cultivar bananos, importantísimo en las casas de Bali, como ya veremos. Además tienen 5 templos en el jardín de casa, cada uno de ellos para un motivo diferente, para la familia, para complacer a los dioses... Uno de ellos es para protección de la casa y de los que habitan en ella, y me dicen que realmente funciona. Mientras hagan sus ofrendas, dentro de la casa y el jardín están protegidos. Por ejemplo, si están teniendo suerte, o ganando mucho dinero, puede que algún vecino o incluso familiar esté envidioso; pueden ir a un hombre espiritual o mago para que haga algún conjuro de magia negra contra ellos. Pues bien, esta magia u otros posibles demonios, no pueden cruzar el muro de su casa.

Aquí se toman muy en serio el tema de la magia. El primo de Srie me comentó sobre un hombre espiritual al que fue a consultar unos problemas personales, ya que no podía tener hijos. La verdad, es que nos acabábamos de conocer y me contó la historia con una serie de detalles íntimos que escandalizarían a cualquier señora remilgada europea. Pues bien, este hombre santo le dijo exactamente cual era el problema, con detalles físicos muy específicos, que fueron confirmados por un doctor en Japón meses después. Aunque he intentado quedar con el primo de Srie para ir a ver este hombre (por curiosidad) ha estado muy ocupado, y como sólo habla en Balinés tradicional, no puedo ir con la mayoría de locales que trabajan en el centro de buceo.


De vuelta a la cocina balinesa, preparamos pollo cocinado con leche de coco envuelto en hojas de plátano al vapor, acompañado de arroz blanco. La verdad es que bastante laborioso, porque todo lo hacemos a mano. Por ejemplo la leche de coco, yo siempre la había visto en un bote en el súper. Aquí, compramos un coco joven, lo abrimos, rallamos la pulpa y sacamos la leche de coco. Aunque laborioso, el resultado es excelente. La leche de coco se mezcla con las especias, muuuuchas. Algunas de ellas no se encuentran en Europa, pero pude reconocer lemon grass, diferentes tipos de chile, cúrcuma, pimienta... todo ello majado en un cuenco de roca volcánica. Os podéis imaginar lo picante de la combinación que me quedaron las manos picando bastante... sin siquiera haber tocado la pasta de especias! Después de macerar el pollo un rato, se hace una  bolsita con la hoja de plátano, se rellena con un poco de pollo y se cierra con un palito de bambú. Cuando se acabaron las hojas de plátano, machete en mano al jardín, y a seguir cocinando. Al acabar la mañana, disfrutamos de una buena comida, Srie, otra chica de la oficina, su hermana y yo.

Antes de volver al trabajo, el primo de Srie se pasa para despedirse. Cuando ve la moto que acabo de alquilar y le comento el pánico que les tengo, y que es la primera vez que conduzco una moto.  "Para protegerte, tienes que hacer una ofrenda a los dioses y llevarla en la moto". De nuevo, la religión, la magia y la espiritualidad se mezclan en Bali con lo cotidiano. "Compra en el mercado una ofrenda, ponla en la moto detrás de la matrícula, ponle una galleta o un caramelo y rocíala con agua mientras la bendices". Aquí, cualquiera puede bendecir el agua. "luego, cómete la galleta o el caramelo". 


"Que me coma la galleta? Por qué?" le pregunto. "Porque sino, se te va a llenar la moto de hormigas", me contesta con una gran sonrisa y se despide. 

Buceo 3: Los ángeles del Mar

Es difícil decidir cuál ha sido el mejor lugar para bucear en Bali, pero aún así creo que hay un lugar especial para mí. Nusa Penida es una isla pequeña que se encuentra enfrente de Sanur y es donde más he disfrutado buceando.

La salida a Nusa Penida se hace desde la playa de Sanur. La playa de Sanur está bordeada por un arrecife de coral que rompe las olas a unos 200 metros de la costa, dando la impresión constante de tener una ola gigante o tsunami acercándose a la costa.

El trayecto hasta Nusa Penida dura una hora y en una ocasión pude ver delfines durante el camino. La isla está cortada en impresionantes acantilados donde rompen las olas. 


Indonesia está a medio camino del Pacífico y del Índico, con lo que los cambios de las mareas de estos océanos hacen que las corrientes entre las islas puedan ser fuertes. Eso significa buceo precavido, aguas frías y muchos nutrientes que atraen a grandes pelágicos.

Mi primera experiencia como guía la realicé aquí. No estaba muy seguro de saber llegar a los lugares de interés y, más aún, de saber volver al barco! En cualquier caso, nos lanzamos al agua después de ponernos dos neoprenos (por el frío). Camino del primer punto de interés encontramos algunas rayas, un gamba mantis y un pez león. Pero lo mejor estaba por llegar. 


En un momento dado nos pasaron por encima cuatro mantas; tan cerca, que dando un par de patadas con las aletas y estirando el brazo las habría podido tocar. La más grande, negra, dirigía al grupo y tendría entre tres y cuatro metros de envergadura. Cruzaron por encima nuestra a apenas una par de metros de distancia camino de la "estación de limpieza". Aquí hay un par de lugares donde los pececillos desparasitan a las mantas y es habitual que siempre hayan mantas aquí. Las mantas son animales extraordinariamente bellos, no nadan sino que vuelan en el agua agitando sus extremidades como si fueran alas... realmente parecen los ángeles del mar, gráciles y dóciles. Perdimos de vista a las mantas rápido, pues en su flotar pueden ir mucho más rápido que cualquier buceador. Pasados cinco minutos volvimos a ver el grupo, en esta ocasión se dirigían por un lateral directamente hacia nosotros. Como yo estaba guiando la inmersión, iba el primero del grupo y decidí (evidentemente) que no nos íbamos a apartar. Las otras mantas se desviaron, pero la más grande de ellas, la negra, siguió su curso; directamente hacia nosotros. Yo parado al frente del grupo, la manta acercándose. En un punto estaba tan cerca que llegamos a mirarnos a los ojos el uno al otro y finalmente dio un giro en vertical (una especie de tirabuzón) para alejarse de nosotros camino de quién sabe donde, en el profundo azul.

He visto muchas cosas en el mar, pero hasta ahora esta ha sido sin duda la mejor experiencia bajo el agua. En unos días marcho hacia Komodo, que tiene fama de ser un gran lugar de buceo, quien sabe si volveré a ver ángeles... ojalá!







Actualización: ya de vuelta de Komodo... es fabuloso, y volvimos a ver ángeles!!! El video corresponde a Komodo

Actualización

Ya estoy de vuelta por Barcelona. El viaje ha sido bastante intenso, y la verdad es que después de un día entero en el barco, buceando, lo último que apetecía era irse a un cibercafé a escribir durante una hora. O lo vives, o lo cuentas...

En cualquier caso, tenía algunas entradas ya escritas, que al final no envié, que colgaré ahora. Poco a poco iré escribiendo el resto de entradas al blog, esta vez con fotos.

Nos vamos leyendo!

Buceo 2: Tulamben y el USAT Liberty

Bali es un gran lugar para bucear, hay una cantidad de lugares para bucear importante, y además tienen características diferentes. Algunos de ellos no son especialmente fáciles, lo que resulta interesante desde el punto de vista el curso, porque es un autentico desafío realizar ejercicios o guiar una inmersión en esas condiciones. 

Uno de los lugares a los que más vamos es Tulamben. Desde Sanur son unas dos horas en bus. El camino hasta Tulamben es precioso. A pesar de que Bali está densamente poblada,  puedes ver los campos de arroz ordenados en terrazas por toda la isla. Algunas de estas terrazas se componen de muchos niveles o pisos, según la plantación de arroz se va internando en las montañas. Los campos tienen plantados también unos palos con unos trapos blancos a modo de espantapájaros que aleja a los pájaros y los espíritus de las cosechas. En el camino a Tulamben también se pueden ver macacos. Estos pequeños monos están en las montañas junto a un templo, donde los locales los alimentan. 

Una vez en Tulamben, nos dirigimos a la playa, allí se encuentran los restos del USAT Liberty, un barco norteamericano que fue torpedeado por los japoneses en el año 1942 durante la segunda guerra mundial. Antes de que se hundiera el carguero el capitán lanzó el barco contra la costa de Bali para poder rescatar todo el material posible del mismo. Y en esa playa se quedó durante más de veinte años hasta que en 1963 la erupción del volcán Gunung Agung lo desplazó a escasos 20 metros de la costa. Hoy en día es, probablemente, el pecio más accesible del mundo. No hay más que entrar desde la costa y bucear un par de minutos para encontrarte con el barco. Aunque el estado de conservación del barco no es tan bueno como otros en los que he buceado (por ejemplo el Thiselgorm en Egipto es excelente) la vida que se ha generado a su alrededor si que es especialmente interesante. 

Mi primera inmersión en Bali después de 4 años ha sido aquí y 10 minutos bajo el agua sirvieron para quitarme las dudas de por qué había venido a esta isla en la otra parte del mundo. La cantidad de vida y los colores de la misma, es impresionante. Peces loro con sus tonalidades verdes, azules, moradas, amarillas; los bellos y peligrosos peces León los cuales despliegan un plumaje de púas con un veneno potentisimo (hay que ir con mucho cuidado), rayas de motas azules, nudibranquios de colores imposibles, los alargados peces trompeta, las inquietantes barracudas, alguna tortuga gentil (a mi me parecen los jubilados del mar, con el cuello arrugado y moviendose lentamente) y un banco de carángidos (jackfish) importante que habita junto al barco. Meterse dentro de un banco de peces es como entrar en el metro de Tokyo en hora punta! Una vez ahí lo único que ves es una masa plateada centelleante y ondulante salpicada de ojos que te miran al pasar.

Los graciosos peces payaso (el Nemo de la película de Disney) viven en simbiosis junto con una anémona urticante que los protege, y a la que ellos mismos protegen. Así que cuando te acercas salen nadando hacia ti de forma intimadatoria, cual perrillo de esos que te ladran cuando pasas por delante de un chalet con jardín. Tienen mala leche, pero es muy gracioso interaccionar con ellos y se les pueden sacar unas buenas fotos, con la anémona al fondo. 

En una de las immersiones vimos un pez piedra... peligroso, muy peligroso... Tiene un veneno potentísimo, si lo tocas... sabes que te quedan unos dos minutos de vida. Así que mucha gente sugiere salir corriendo a la superficie para ver el sol por última vez, sin importarte las consecuencias de las burbujas. 

Tulamben es uno de los lugares donde más hemos buceado, tanto por diversión, como parte del programa del curso de buceo, o como parte de algún curso extra, como un taller de fotografía que tomamos con Alex, un excelente fotógrafo profesional con más de veinte premios internacionales. Cuando pueda subir las fotos, crearé un álbum para que podáis ver algunas de las magnificas criaturas que se pueden ver en el otro mundo, el submarino. 

Hasta la próxima!  

Balineses 2: Ayú

Mi primer día libre lo dediqué a hacer algo que hacía mucho no repetía: NO HACER NADA. Y la verdad es que fue difícil porque como ingeniero planificador programé un día con estudio de buceo, lectura de la guía y del libro que me traje, visita a los lugares de interés de Sanur...

Tras desayunar (estudiando) me fui la playa a seguir leyendo/estudiando. Hay unos templetes junto al mar así que me senté en uno de ellos y empecé a leer. En el mar se podían ver pescadores metidos en el arrecife pescando a unos 200m de la costa... Resulta chocante ver a alguien andando por el medio del mar!

Tras darme cuenta que no quería leer más, me puse a charlar con un pescador y luego a caminar sin rumbo por la playa. Así conocí a Ayú. Esta mujer se dedica a dar masajes en la playa a los turistas. Estuvimos charlando un buen rato y me explicó un poco más de la cultura balinesa.

Por ejemplo, en Bali tradicionalmente sólo hay cuatro nombres:
- wayan
- madei
- ñoman
- ketut

Que corresponden al primer, segundo, tercer y cuarto hijo de una familia, respectivamente. Pero... qué pasa si tienen más de cuatro hijos? Pues el siguiente vuelve a llamarse wayan, y así sucesivamente. Así que, para evitar confusiones (muchas!), a cada persona se le suele poner un segundo nombre o un sobrenombre: Wayan el pequeño, Ketut el cocinero, etc... En mi caso estoy ya bautizado como Ñoman Edu o Ñoman Spañol (curiosamente España se dice spanyol en bahasa indonesio).

- pero cómo es que tú te llamas Ayú, entonces?.
- porque yo soy de otra casta...

En Bali son hinduistas y por tanto han heredado muchas de las características de la religión y cultura hindú. Así veneran principalmente a los dioses: Brahma (el "pagador", el que paga), Visnu (dios del agua) y Siwa (dios del aire y del viento). Estos dioses se llaman igual en balinés, pero Api, Air y Anguid en indonesio. Le pregunté por Ganesha, el dios hindú con cabeza de elefante, y me contestó que allí no lo veneraban mucho.

- Pues yo he visto estatuas de Ganesha aquí y allá - le comenté
- Eso es para los turistas - contestó, estallando en una sonora carcajada.

Eso es algo que llama bastante la atención de los balinenes: su buen humor. Lo normal cuando te cruzas con alguien es que recibas de él una gran sonrisa; no solo en las tiendas, sino por la calle, en los mercados. Incluso los motoristas te sonríen si cruzas la mirada con ellos! Ayú es todo sonrisas. Tiene cuarenta y bastantes años, está casada y tiene dos hijos. Una mirada que parece que acaricia con los ojos, rodeados de las arrugas de alguien que ha vivido mucho tiempo al aire libre y ha recibido mucho sol. Trabaja haciendo masajes en la playa porque no tiene un trabajo "de verdad".

En Indonesia para trabajar en los hoteles y restaurantes hay que tener un titulo, y en un país donde la educación no es gratuita enviar a los hijos a la universidad es un gran esfuerzo para las familias más pobres. Después de la educación primaria hay que pagarlo todo, y cuando van a la universidad eso suele incluir que el hijo viva en otra ciudad y, según me comenta, es bastante caro.  Al menos sus dos hijos si que están yendo al instituto. Le digo que espero que tengan una buena oportunidad y le hablo de que nuestro sistema solía ser totalmente gratuito, aunque lo estamos perdiendo. Le comento también que cuando estuve en Cuba los estudiantes me contaron que no sólo toda la educación era gratuita sino que recibían dinero del gobierno mientras estaban estudiando en la universidad. Le impresionó bastante.

- Allí incluso los pobres pueden convertirse en médicos o ingenieros? Aquí no le importamos al gobierno

A ella le gustaría montar un centro de masajes o un restaurante, pero no tiene dinero para abrirlo y para trabajar para otro (como un hotel, un restaurante) hace falta un título universitario. Este es el drama de mucha gente en países como Indonesia: si no tienes dinero para gastar durante tu periodo de formación, no tienes casi ocasión de salir de la pobreza. Yo le sugiero que compre todo lo necesario para abrir su centro de masaje y cuando le pidan que pague, que diga que lo pagará Brahma (el pagador). La pobre estalló en una carcajada de risa al oírlo.

Luego me explicó el sistema de castas que sigue vigente en Bali. Básicamente hay cinco castas:

- ide bagush (la del rey)
- yacorda (la de los sacerdotes)
- agung
- gushti
- wayan (la casta más baja es la que usa cuatro nombres como comenté antes)

Las castas tuvieron una importancia vital en el pasado. Así, los matrimonios entre diferentes castas no estaban permitidos antes. Igualmente, a los miembros de una casta superior se les habla con un mayor respeto. Ayú me pone otro ejemplo: si ella hace comida, el rey no se la comerá por ser de una casta superior. Eso me hace pensar si el rey se tiene que hacer él mismo la comida o alguien de su familia!

Ahora mismo ya no se le da tanta importancia a las castas: los matrimonios entre castas están aceptados y ya no lo miran a la hora de contratar a la gente para un trabajo. Sin embargo es algo que sigue teniendo presente la sociedad Balinesa en el ámbito social y las relaciones personales.

Finalmente me pasé por la tarde a hacerme un masaje porque tenia las piernas un tanto cargadas de bucear. Ya sé, ya sé, me podría haber buscado una jovencita balinesa para que me hiciera el masaje y no una mujer de mediana edad, casada y con dos hijos... pero Ayú  es de la casta agung, y no todos los días te da un masaje una persona de dos castas por debajo del rey!

Finalmente le pregunto por las ofrendas, aunque es algo de lo que hablaré más adelante en el blog. En Bali hacen ofrendas varias veces al día a los dioses, por la familia, la fortuna, la salud... para aplacar el volcán...

- pero, el volcán está activo, Ayú? - le pregunto
- sí, hay muchos volcanes activos en Indonesia. Hace poco hubo erupción muy fuerte en Java y murió mucha gente.

Le hago ver que entonces las ofrendas no tiene mucho efecto. Ayú entorna los ojos, me muestra su mejor sonrisa enseñando todos sus dientes como quien está esperando que le hagan esa pregunta y me responde:

- Eso pasa en Java, no en Bali. Aquí los dioses están contentos, allí no.

y vuelve a su enorme sonrisa, como diciendo "yo no tengo la culpa de que allí sean musulmanes y no hinduistas".

Nos despedimos hasta la próxima vez, tengo muchas ganas de volver a hablar con ella. "No te olvides de mi nombre", dice.

- es fácil de recordar. Ayú, como "where Ayú" (where are you)

Y se rió, como desde el momento que la conocí.

Buceo 1: el centro de buceo

Qué decir del buceo? Empecemos por el centro. La verdad es que estoy muy contento porque son muy muy profesionales, al contrario de los centro con los que me he encontrado en España. Somos un grupo de 8 internos, aunque esta semana han empezado unos alumnos nuevos y nos hemos separado en dos grupos.

El día a día es durillo, para que lo vamos a negar. Empezamos a trabajar a las 6am cada día, con lo que llevo todas las vacaciones levántandome entre las 4 y las 5:30. Creo que voy a necesitar unas vacaciones de mis vacaciones! Lo primero que hay que hacer es mirar en el programa del día qué viajes se harán y preparar todo el equipo.
- primero todas las botellas de aire y nitrox para cada barco/furgoneta
- plomos
- bolsas con equipos
- botiquines y oxigeno
- toallas
- comida

Antes de que lleguen los clientes tenemos un ratito para desayunar, ya que llegan como a las 7: les damos la bienvenida, ofrecemos desayuno y nos aseguramos que tengan todo el equipo necesario.

Hay diferentes lugares de buceo, unos con salida en barco y otros con furgoneta. En cualquier caso estamos pendiente de los clientes, porque en el fondo estamos ya como trabajando en el centro de buceo.

Al final del día, vuelta al centro de buceo. Descargar todo el equipo (unas 60 botellas de aire y unas 20/30 bolsas de equipo). Lo limpiamos y clasificamos todo (los clientes no limpian su equipo), lo devolvemos al encargado de material y ya hemos acabado! Esto suele ser entre las 6 y las 7. No hay mucho tiempo para más porque para levantarse a las 5, intento no acostarme más allá de las 9. Una visita al mercado nocturno para cenar bueno, rico y barato y p'al hotel. Algún día saco tiempo para estudiar antes de irme a dormir pues tenemos casi 500 páginas de manual (en inglés) para estudiar.

Quizá ahora entendáis porque no he escrito tanto hasta ahora. Hoy ha sido mi "early day", así que he empezados trabajar antes y he acabado antes también.

Bueno, el próximo capitulo del buceo hablaré sobre las inmersiones!

Balineses 1: ofrendas

Hola!
La verdad es que he tenido muy poco tiempo para escribir y cuando empecé a escribir me salió un post muy largo porque aquí en un día pasan muchas cosas. Así que he pensado que mejor cortar la información en pequeñas entradas al blog que también serán más fáciles de leer.

Al salir de la habitación por la mañana lo primero que me sorprendió fue la frondosidad del jardín y el olor a incienso. Los balineses al contrario que el resto de indonesios (que son muslmanes) son hinduistas. Cada día  hacen ofredas a los dioses en forma de flores, fruta, comida(galletas, leche) e incienso. cada mañana puedes ver decenas de ofrendas por todos lados: puentes, enfrente de las casas, en los templos que hay en cada casa (una casa suele tener varios templos en el terreno), obviamente en todos los templos que hay por todos

lados, encima de los monitores de los ordenadores... los balineses emplean mucho tiempo en satisfacer a los dioses porque todas estas ofrendas, que estan contenidas en una cajita hecha de hoja de palma, están hechas a mano. De hecho puedes verlos durante todo el día en su tiempo
libre (que es más del que quisieran, ya hablaré de esto más adelante) haciendo ofrendas. Así que no importa donde vayas, habrá ofendas por la acera que es probable que pisotees o patees torpemente si no vas con cuidado mirando al suelo.


Curiosidades de Bali: por las calles puedes ver las señales de tsunami que te indican hacia donde correr en caso de catástrofe. Aunque no le afectó el tsunami de Sumatra se lo han tomado en serio (aparentemente más que Thailandia).

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Singapur

Viajar en avión resulta demasiado rápido. Te levantas de la cama y la próxima vez que estás entre sábanas es en Bali! Me avergüenza pensar que alguien pudiera llamar a eso "viajar"... si lo oyera Marco Polo! No hay tiempo de prepararse mentalmente para el cambio como en los viajes por tren o barco, donde te vas haciendo a la idea de que te marchas mientras dura el trayecto.
Aun así este viaje ha tenido escalas que, en cierta manera, sí han permitido que el cambio haya sido un poco más gradual. Salí el Jueves a eso de las cuatro y llegué el Viernes a medianoche, lo que ha sido todo un reto para compaginar horas de sueño y comida (que es básicamente lo que se hace en un avión). Singapur fue el primer cambio importante. Pasamos del frío Julio londinense al calor húmedo del mar de la China en el poquito tiempo que nos dio el finger del avión. Aunque sólo estuve en el aeropuerto, recuerdo de las veces pasadas que toda Singapur es como un gran aeropuerto: limpia, ordenada, llena de franquicias, super tecnológica... Hoy en dia la mitad de la gente de un aeropuerto tiene los ojos en una pantalla, telefono, ipad, consola o portátil, y en Singapur se puede apreciar aun más.
Además de Internet gratuito, el aeropuerto tiene duchas y sillones que masajean las piernas. En uno de estos sillones gratuitos conocí a un hindú de Kuala Lumpur quien me dio sus datos, así que ya tengo un amigo allí, seguramente en algún momento del viaje vaya a KL así que me siento muy afortunado de haberlo conocido.
Hay muchísimas cosas de contar de Bali: la isla, su cultura, la comida, el centro de buceo... Y cada una de ellas probablemente merezca una entrada separada, así que intentaré explicarlas poco a poco (pero antes de que se me olviden!)
Volveré a escribir pronto.

Nuevo blog

A pesar de haber creado un blog el año pasado para registrar el tiempo pasado por el sudeste asiático, la cantidad de opciones, enlaces, fotos y demás lo hacían complicado de leer; también de escribir desde conexiones a Internet lentas.

Así que he preferido abrir otro, más sencillo, más enfocado, sin tantas distracciones.

Nos leemos aquí.